Hirtelen nem is tudom, melyik topicba kellene írjak, melyikben kapok választ a kérdésemre.
Azt tapasztalom, hogy egyes esetekben a fényképezőm nem az ismert kattanással exponál, hanem tompább a vége E99-hibaüzenetet kapok, ami nem tudom mi, kép nem készül, ki és bekapcs, és vagy ugyanaz történik exponáláskor megint, vagy állítok valamit, mondjuk blendét, és akkor jó. Azaz a legjobbnak gondolt beállításban nem tudok fényképezni.
Egyre többször csinálja, és nagyon idegesítő.
Nem tudjátok mi lehet ?
A másik amit tapasztaltam, hogy ha valamiről igen szűk blendével akartam képet csinálni, mindenképpen egy összefüggő fehér folttá égett össze a kép.
Nem követtem el olyan hibát, mint fényérzékenység, vagy idő beállítás rossz helyen, a képnek jónak kellett volna lennie, de fehér lett.
Ez más jellegű probléma tehát, és csak egyszer volt, vagy 2x.
Igen, ez a tekergetös megoldás nem az igazi, mert az AF optikai tengely szöge változik. Ahogy írtátok elmásznak a fókuszpontok. A kailbrációs progi (ha tényleg van ilyen) az meg az AF szenzorról érkezö jelet tolja el. Tehát ha jól gyanítom, akár külön-külön lehet az úthosszt állítani szenzoronként. Dehát ez megint csak ködberévedt filozófia. Amíg nincs ilyen, marad a reszelt imbuszkulcs. :)
Kezdek egyre jobban hinni a szinkronicitásban, mintha ugyanazokkal a dolgokkal szo... khmm... küzdenénk. Nos a múlt héten reszeltem egy kulcsot az excenter eltekeréséhez. Vagyis két kulcs kellett, mert eggyel csak +- 45 fok között lehet tekergetni, tehát a másikat 45 fokos elforgatással kellett reszelni, hogy betaláljon a likba. Szóval eltekertem, fókusztesztek, megint tekerés, és jó lett!
Ha backfókuszos volt a gép, akkor a segédtükrön emelni kell, tehát az úthosszt rövidíteni. 10-15 fokos fordulatokkal érdemes próbálkozni, kis fordulat is viszonylag sokat jelent. Az excenter egy csavarral van az ellenoldalon lekontrázva, nekem nyekeregve indult csak meg, túl sokat nem szabad eröltetni a dolgot, mert ha lelazul akkor lehet szétszedni a gépet, hogy az ember újra fixálja.
Minden tiszteletem EszTibi-e, ha valoban birtokolja a szoftvert, en honapok a dpreview-os "nagyok" mar evek ota keresik, viszont meg sehol semmi ;)
Szerintem csak "villantott" :)
Tucsi
Ps: fogadjunk, megint nem muxik a sortores :/
nézzétek, végülis megmondta mindenki: a 300d egy játékgép, használja mindeki "as it is", oszt' örüljön.
mivel nálam bevált az AF elállítás, én ennek is örülök - de SENKINEK nem tanácsolom, hogy elpiszkálja.
A törőékes üveget viszont MINDENKINEK ajánlom.
Éppen a Lypapa által elmondottak alapján. ugyanis ha el is mászik egy-két távolság a hőtágulás, objektívlógás stb miatt, a mattüveg meg a CMOS azért kb ugyanannyit fog.
Van egy privát véleményem, amit sajnos a Sigma vevőszolgálat egyik topictársunknak küldött levele is alátámaszt:
- a kutya a bajonett vastagsági méretének, ill. a váz geometriai pontatlanságának környezetében van elhantolva. Százbolha-nak átküldtem privátban egy linket, ami egy kb. 90 oldalas pdf-re mutat, ennek egy részében az író azt fejtegeti ill. számolja, hogy milyen magasságú film hullámosság mekkora fókusztávolságnál milyen mértékű melléfókuszálást eredményez. A kiszámolt értékek meglehetősen mellbevágóak ! Ha jól emlékszem, mintegy 2 század milliméter eltérés a fókusztávolság rövidülésével nagyon durva melléfókuszálást eredményez. Namármost, ki a csoda garantálja, hogy a váz nem deformálódik - akár hőmérséklet változás hatására, vagy gyártási szórás miatt legalább ennyit ? Ki garantálja, hogy ha a váz pontos, az objektív illesztése is az lesz ? Mi is a helyzet akkor, ha a tűrések egy irányba esnek ? Mi a helyzet akkor, ha egy nagy kinyúlású obi által a bajonett környékére kifejtett nyomaték apró deformációt okoz ?
És ez mindössze az objektív tengelyirányú illesztés eltérése. De mi van a középpont, ill. az optikai tengely esetleges elmászásával ?
Emiatt sem mellőzhető a vásárolni kívánt objektív adott vázon való kipróbálása. Rengeteg hozzászólásban (dpreview) olvastam, hogy egy adott obi az egyik vázon pontos, a másikon csapnivaló ...
A digitális gép (szenzorának) fény beesési szögre érzékenysége könnyen okozhat a kép szélei felé minőségi problémákat - lásd '5D és az objektívek' című meséket a dpreview-n. Lehet, hogy a fém váz emiatt szerencsésebb ? De akkor miért is sír a nép a 10D fókuszálási anomáliáiról ?
természetesen a többi, középső soron lévő AF pontnak is működnie kellene.
Náalm a törőék miatt nem látszanak a pontok hlyei, nem is foglalkoztam velük.
Miért a mérőék volt a szempont? Csak kényelemből - utána nyilván a felvételeket is ellenőrizzem, de az állítgatáshoz gyorsabb volt (lehetett volna még közvetlenül a Zoombrowserbe fotózni is.
Nincs 500mm-es Canon optikám.
A szórás gépfüggő.
De ha az egyes mérések közötti mérés-pontatlanságra gondolsz, az szerintem a mélységélességi tartomány 1/4-e lehet.
A canon 300D-n az autofókuszt korrekt módon CSAK a szervizprogrammal lehet beállítani. Ezt nagyon védhetik, mert nem
sikerült nyomára akadni.
A szervizben garanciaidőben közölték, a gép biztosan a gyári tűrésen belül van, ezért nem lehet garanciában beállítani.
Garanciaidőn túl meg azt közölték, hogy 18000 forintért állítják be.
Viszont.
A neten meg lehet találni egy házi módszert - franciául. Ennek alapján indultam én el, gondoltam, más is örül neki.
A 300d autofókusz rendszere a tükörakna aljában található (ha felemeled a tükröt, és belenézel, látod a lemezen a kis ablakokat), az oda menő fény előbb áthalad a félig áteresztő fő tükrön (ami a visszavert fényt a kereső mattüvegére küldi).
A mattüveg pontosan a CMOS érzékelő síkjáig mért távolsággal azonos távolságra van az objektív fő síkjától (vagy mi a neve), ezért azon akkor lesz éles a kép, amikor a CMOS felületén.
Ugyanígy az autofókusz rendszer érzékelői, tehát az optikai út ott is azonos. Azok azonban nem a tükör mögött vannak, az optikai tengely mentén (minthogy ott a zárszerkezet található), hanem alul, tehát egy második tükörre is szükség van, ami a fő tükör alatt van elhelyezve, ez vetíti a fényt az AF-re.
A második tükör helyzetét az akna falán lévő, excentrikus külső felületű csap adja meg - vagyis ha ezt a csapot elforgatjuk, akkor a második tükör SZÖGÁLLÁSA fog megváltozni. Ez azt is jelenti, hogy az AF szenzorok és az objektív közötti optikai út is megváltozik. Sajnos (illetve a geometriából következően) - a középső, illetve az alsó és a felső tartomány szenzorai (amelyek helyét a piros LED-ek jelzik), NEM AZONOS
mértékben kerülnek más távolságba. (attól függ, a tükör forgáspontjához képest milyen messze tükröződnek.
Ha tehát valaki arra adná a fejét, hogy elállítja ezt az állító csapot, legyen tisztában azzal, hogy csak EGYETLEN AF érzékelőn lesz megfelelő a beállítás. Részemről mindig a középsőt használom, engem ez nem zavar.
A beállítás előtt készítened kell egy olyan tesztlapot (lásd a mellékletben), amit ferdén tartva és lefényképezve értékelni tudod az AF pontosságát, illetve eltérését. Nekem könnyű volt a dolgom, mivel már be volt építve a Haoda féle mérőékes mattüveg, így az AF-et a halálpontos manuálfókuszhoz viszonyítottam.
Minden objektívem frontfókuszos volt, tehát a téma elé állította az élességet - rossz nyelvek szerint csak azért, mert nem Canon, hanem Sigma optikák. Ez azért lenne furcsa, mert a rosszul beállított fókusztávolságra második exponáláskor sem próbált korrigálni a gép - márpedig az AF szempontjából akár egy szemüveglencse is lehetne a gép előtt.
A 300D élességállítása - leírások szerint - NEM zárt láncú, tehát nincs feedback.
ott a tükör felcsapására a "CMOS tisztító" üzemmódot ajánlották - ekkor viszont a tükör felcsapása mellett végig nyitva van a képérzékelő is. Ezt NAGYON nem ajánlom - ha nem is csúszik bele a kezed, egy-két porszemet biztosan besodorsz. Lypapa javaslatára a tükröt egyszerűen (de érzéssel) kézzel felhajtottam. Ekkor lehet látni, hogy a segédtükör a fő tükör alá csapódik fel.
A csapban egy 1 mm laptávú, négyzetes keresztmetszetű kulcsnyílás van. Ilyen kulcsot nemigen lehet kapni. Én egy (illetve pontosabba két) 1,5 mm-es (hatlapú) imbuszkulcsból köszörültem. Ennek ára kb 50 forint / darab. Ne nagyon próbáld másból, mert a csap szoros illesztéssel van rögzítva, tehát erő kell a forgatásához! A négyzet keresztmetszetből adódik, hogy a kulcs két pozíciója között 90 fok van - tehát az aknában nem biztos, hogy el tudod majd forgatni. Ezért kell több kulcs, mindegyiket kicsit elfokolva kell beállítani két fogóval - ehhez lehet, hogy meg
kell melegítened gázláng fölött, mert az imbuszkulcsok egy része edzett, nem hajlítható. Ha elsőre nem megy be a lukba, próbáld meg enyhén lekerekíteni a kulcs éleit. Vigyázz arra, ne váljon le semmi a kulcs felületéről!
A forgatáshoz - a szoros illesztés miatt - elég nagy erő kell. Nekem nem tört el, de felelősséget nyilván nem vállalok (még az is kitelik a gyártól, hogy beragasztja a csapot, de azért ezt nem hiszem).
Az állítás irányáról: ha arra tolod el a kulcsot, amerre a csaphoz közelebbi aknafal van, akkor hátra tolja el a fókuszt, tehát az eredeti pozíció MÖGÉ fog fókuszolni a gép. Egyszerre kb 15 fokot állíts, majd ellenőrizz. Sokszor ne ismételj, nehogy kilazuljon.
Ne felejsd el, csak 1 pontban lesz jó az AF mérés.
Sok sikert hozzá!
Ha sikerült, írj egy mail nekem.
ui: a francia oldal szerint a 350D-nek 1,3 mm-es imbusznyílása van.
