Riderman ötlete szerintem nem rossz, ha megcserélem a fázisvezetéket a vezérlő felé, akkor látszik hogy mi viszi magával a hibát, a vezérlő sárgája vagy a motor sárgája
úgy teszteltem, hogy hall-ok, és táp lehúzva (a táp, egyéb vezetékek és csatlakozók már javítva), vezérlő lekapcsolva, tehát teljesen passzívan csinálja az akadozást
"tehát ha a 3 fázisvezeték mind be van kötve a vezérlőbe, akkor akad a motor, fogaskerékszerűen ugrálva forog
ha ebből a sárgát szétbontom, akkor simán forog ellenállás nélkül"
Ez így arra utal, hogy egy fázissal gond van, és egyfajta lüktető de nem forgó mágneses tered van ha a a sárga fázisvezetéket lekötöd. Az oka persze más tészta, az kérdéses, sokminden lehet.
Gondoltam írok egy nagyobb szösszenetet, de inkább leegyszerűsítem konkrétumra.
0. Azt a bizonyos csatlakozót ami el van törve vagy micsoda, azt első körben rendbe tenni, mert ez alap, bármikor galibát okozhat.
1. Első körben meg kéne nézni hogy a hall elemek kimenetén ott van-e a jelváltás, 0-5V logikai jel. Azaz vezérlő bekapcsol, motor fázisvezetékei lehúz a motorról, de a hall elem csatlakozója mindenképpen legyen bekötve a vezérlőhöz! (igaz máshogy tápot sem kap). A 0V és hall elem kimenetei között a feszt egyesével meg kell nézni, hogy ha kézzel lassan forgatod, változik-e a jelszint. Pár fokos motor elforgatásnál már kell változnia a jelnek.
2. Ha a fenti jó, akkor meg kéne gyorsban nézni hogy a vezérlő 3F híd kimenete rendben van-e, mármint meghajtó FET vagy esetleg FET tönkremenetel szempontjából. Ezt öt lépésben tudod majdnem teljeskörűen megtenni.
2.a Az egyik, hogy rajta van a táp a vezérlőn, be van kötve, de motoron a fázisvezetékeket nem kötöd be, és emellett nem húzol gázkart. Azaz egy nyugalmi alaphelyzet. Lassan elkezded forgatnia kereket kézzel, majd mind a 0-hoz mind a +táphoz (36-48V) képest megméred mi van a fázisos kimenetén. Azaz ez 6 mérés lesz 1-2-3 fázis és 0 V között, majd 1-2-3 fázis + táphoz képest. Mindegyik hall elemen ugyanazt a jelenséget kell tapasztalnod egységesen a forgatás alatt.
2b. Ha ez megvan akkor ugyanígy a fenti mérést meg kell tenned, de valamilyen szögben elforgatott gázkar de ugyanúgy lekötött motor mellett a fázisvezetékeken szabadon.
2c Ugyanúgy mint a 2a, csak rákötöd a motor
2d Ugyanúgy mint a 2b csak rákötött motornál.
2e Tápot lekapcsolod, motort lekötöd. Csak naturban a vezérlőt kell mérni táp nélkül. A műszert ellenállásmérésbe kapcsolod (nem dióda állásba) és a 3 fázisvezeték kimenetét kell megmérni a tápokhoz képest. Azaz 0V -1,2,3 fázis majd +táp - 1,2,3 fázis között ellenállásokat mérsz. Viszont 2x tedd ezt meg, kétfajta műszer polaritással, azaz ez 12 db mérés.
Az is lehet érdemes a 2e mérést érdemes megtenni a 2abcd előtt elsőnek.
Ha nem is teljes körűen de a fentiekkel a hall elemek működését és vezérlő hídáramkörét elég jól meg lehet már vizsgálni. Igazából a fenti összes mérés sem szükséges hozzá de ez innen hibafüggő is lehet, lehet már az első mérésnél lesz valamilyen anomália.
Ha ez megvan írd le a tapasztalatokat, eredményt.
(Egy normális multimétert meg érdemes beszerezni, párezer ft kategória már manapság, és bizony sokszor jól jön a háznál villamosság tekintetében)
Jó működés természetesen nem várható tőle, csak némi infó. Ha nem tudunk meg többet, akkor elfelejtjük, hogy mivel próbálkoztunk, és megyünk tovább az eredeti helyzettel. De ez részemről is szvsz. :)
Mondjuk én is a műszeres zárlatméréssel kezdeném a vezérlőnél, ill. lehet mérni a hallokat, ahogy Poc kolléga írta.
Bár azt feltételeztem, hogy kikapcsolt vezérlővel is akad a forgás, most újra olvasva látom, ilyen próbáról nem volt szó.
Ha van egy jó bekötésed, majd azt elrontod (akár szándékosan akár más miatt) azzal - szerintem - csak messzebb kerülsz a megfelelő teljes körű diagnosztikától. Általában fordított a haladási sorrend, próbálunk kizárni dolgokat és fokozatosan megközelíteni a megfelelő állapotot 8azaz kizárjuk a hibalehetőségeket), de ezzel távolodunk inkább tőle.
Ha adott esetben felcseréled a fázis / hall sorrendet még kuszább lesz az egész, és nem tudsz következtetni rendesen arra mi is a valódi hiba, nehéz különválasztani a bekötési hibától és annak következtében létrejövő hibás működést a valóságos hibától. De ez tisztán szerintem.
Tudod, minden jó, amíg el nem romlik. :) Ha úgy érted, hogy a bekötés volt jó eddig is, az stimmel. Nem is gyógyítási céllal írtam, hanem a diagnosztika, behatárolás lehetne 1 lépéssel előrébb.
Üdv 3 db ledes zöld-sárga- píros bekapcsolom a kerékpárt világit mind a 3 de ha elindulok a zöldről egyből belemegy a sárgába. még olyan 10-15 km megy mire villogni kezd a piros. Ezért félek, hogy nagyon lemerítem, Rámértem a akkumulátorra és 24.2 mutatott. Ez baj? Egy 17 Ah-s akkumulátornak szerintem tovább kellene bírni a hatótávolságot. Az akkumulátorra az van írva :Standby 3.7-3.9 cycle 14.7-14.9 hány voltot kellene, hogy megtartson töltés után? Zselés Ciklikus kerékpár akkumulátor Krafton bolti
Szerintem próbáld meg másképp kötni a színeket, ne a sajátjával. Ha akkor is a motor-sárga miatt akad, akkor motor gond, ha a vezérlő-sárga okozza, akkor fet-zárlat lehet. Utóbbit talán a műszereddel is meg tudod nézni, ha a vezérlő kábeleit méred a plusz v. minusz táp felé (tápfesz nélkül persze).
Üdv 3 db ledes zöld-sárga- píros bekapcsolom a kerékpárt világit mind a 3 de ha elindulok a zöldről egyből belemegy a sárgába. még olyan 10-15 km megy mire villogni kezd a piros. Ezért félek, hogy nagyon lemerítem, Rámértem a akkumulátorra és 24.2 mutatott. Ez baj? Egy 17 Ah-s akkumulátornak szerintem tovább kellene bírni a hatótávolságot. Az akkumulátorra az van írva :Standby 3.7-3.9 cycle 14.7-14.9 hány voltot kellene, hogy megtartson töltés után? Zselés Ciklikus kerékpár akkumulátor Krafton bolti
tehát ha a 3 fázisvezeték mind be van kötve a vezérlőbe, akkor akad a motor, fogaskerékszerűen ugrálva forog
ha ebből a sárgát szétbontom, akkor simán forog ellenállás nélkül
(akkor is akad, ha csak 1 másik fázisvezeték be van még kötve a vezérlőbe a sárgával együtt)
feltételezem, hogy valamilyen zárlat van, de nem tudom melyik eszközben, vagy hogy mit kellene mérni
a fázisvezetékek között a gyatra műszerem mindenhol 0 ohmot mér, nincs más érték a sárga fázisvezetéken (tehát az egyes fázisvezetékek között mérve a 3 irányba ellenállást)
bekapcsolt vezérlő mellett, az egyébként nem forgó motorral próbáltam hazajutni, de lábbal hajtva, akkor vettem észre hogy akadozik a motor, és levettem a fázisvezetékeket
A töltő feszültség mindig nagyobb és töltés után az akku nem ezt a feszt tartja hosszabb távon, hanem a névleges rá jellemzőt! Szerintem ha mész vele 10 km és jóval 24 V alá esik akkor esetleg gond lehet..
Üdv mindenkinek! Azt szeretném kérdezni, hogy van egy 24v-s elektromos kerékpárom 2db 12v 17Ah-s = 24v 17Ah-ra 1 hetes boltban vásárolt akkumulátor Zselés ciklusos. A töltöm24v 1.8 A feltölti 29.6 tölti fel és akkor lekapcsol zöldre vált a égő. Lecsatlakoztatom a töltőt és abban a pillanatban elkezd folyamatosan esni a volt és másnap már csak 26.8-t mutat. Elmegyek vele 300-400 métert és már csak 26.5v-t mutat Akérdésem az, hogy ez így jó rendben vagy, Mert ha elmegyek vele mndjuk 5Km-t akkor ezek szerint újra kellene töltenem mert lemerül, mi lehet a baj ??? Segítségeteket előre is köszönöm, ja és meddig meríthetem le , hogy ne károsodjon az akkumulátor?
Röstellem, de elővettem a rendelési dobozt és benne volt, az első-hátsó lámpa csatlakozó az Y-hoz! :-// Akkor valahogy félretettem..(?)
Másfél éve nem foglalkoztam ezekkel, menni persze mentünk,,,de elegem lett, hogy mindig külön ledes lámpákkal xarakodtunk előre és hátra! Már kb. 1/2 éve megrendeltem az első/hátsó lámpaszetteket, de lusta voltam fölszerelni! :-/ Végül is a Bafang-nál és a Tsdz2 -is a kezelő/kijelző felől kényelmesen vezérelhetők a lámpák kapcsolása, szinte ugyan úgy! :) És annyi plusz azért van, hogy a bekapcsoláskor a kijelző is világit, ami sötétben nem egy hátrány. A külön akkuról táplálásnál, gondolom ez a funkció kiesne...
A régi Bafang-nál nem jött ki semmi. Ott az aksiról vettem le 48V-ot, kaphatók olyan első és hátsó lámpák, amelyek széles feszültség tartományban működnek. Tettem olvadó biztosítékot is a leágazáshoz, nem játék, kigyulladhat.
Tsdz2 motor kivezetésinél melyek a lámpa bekötési pontok..!? Most a tanyán van bringa és nincs előttem az egész, de mikor szereltem sem volt túl egyértelmű. Mintha 3 pólusú dug-aljzatra emlékeznék, vagy kellene külön rendelnem csatit..!? Előre is köszönöm!
Urak, úgy érzem túl bonyolult vagyok, próbálom egyszerűsíteni: Ha sorba kötök 2 db. 18v li-on töltetű szerszámgép akksit hogy 36v-t kapjak akkor ezt az akku bms-n keresztül vagy közvetlen a cellapack kivezetéseiről csináljam szerintetek?
"a rolleren most ha az egyik tekercs vezető szálat (sárga) a másik kettővel valamelyikével párosítva bekötöm a vezérlőbe, akkor akadozva forog az agymotor, a másik kettőt bekötve nincs ilyen "
Ezt most hogyan kell érteni? Nem értem mi az a vezető szál és azt valamivel párosítva bekötöd. ne haragudj, de tényleg nem tudom értelmezni.
Talán azt akartad volna írni, hogy az egyik fázisvezeték? De akkor azt mivel hogy párosítod? Nem értem.
Próbáld meg légysziles értelmezhetőbben leírni.
Ha a hall elem tápja nincs bekötve valamiért, mert a vezeték / csatlakozó ilyen olyan oknál fogva eltörött, akkor első körben ezt kéne rendbe tenni.
A Makita töltője "kommunikál" az akku bms rendszerével. Most fejből nem tudom részleteiben, de anno visszarajzolgattam, a táp lábon kívül van pár dolog amit még figyel. Nem az összes cella fesze van kivezetve a töltő felé, hanem bizonyos státuszjeleket fogad a bms-től, és ezzel tudja megmondani a töltőnek, hogy milyen helyzetben és állapotban van az akku. Az egyik láb közli, hogy töltsön vagy ne, a másik közli a hőmérsékletet, a harmadik a pack feszültsége stb. de a töltő direktbe nem kap pl cellafesz infókat. És a töltő - meg a gyári eszköz - ezek alapján dolgozik.
És sajna erre mit csinált a kis kínai? Ezen jeleket fixen kialakította a töltő felé pár ellenállattal, feszosztóval, meg ilyesmivel, aminek semmi köze nincs a valós állapothoz. A hőmérő helyett a cellafeszek állapota helyett mind mind berak egy fix feszosztót meg hasonlókat, és így mondja a töltőnek hogy tölts. Aztán a töltő meg tölt - miközben se balanszolva nincs az egész, lehet egyes cellák már rég túltöltésre kerültek, stb. De legalább 5000 ft-ot nyertünk az elektronikán, de jó. Miközben az aksi idő előtt megy a kukába, rosszabb esetben ki is gyullad az egész, mert a töltő az tölt. HA midnezt megspékeljük még szar cellákkal, az a legtutibb.
Ugyanez van az utángyártott gépek legtöbbjénél is - egyszerűen ezen jeleket a legtöbbje nem veszi figyelembe, leszarja. Van egy láb pl, ha rendes bms van a packban amikor lemerült a pack kiad rajta egy 5V-os jelet vagy épp elveszi, már nem emlékszem. Azaz szól a rárakott eszköznek, hogy ne menj, lemerültem. Ha megfelelő makita gépbe teszed be, akkor az ezt meg is érti, és pl villog rajta az akku ledje hogy lemerült. Ha beteszed ezt egy utángyártott eszközbe, akkor kb le se szarja, megy tovább akár, mert be sincsenek kötve ezek a csatlakozók, csak a táp maga. A legjobb párosítás, ha utángyártott pack, szar elektronikával, és még a gép is valami kicciocco, beláthatatlan lesz a végeredmény.
A Makita eredeti rendszere elég jól ki van találva. Én csak azért kezdtem el gyártani otthon pár packot, mert használom fűkaszában és fűnyíróban is (emellett egyre több kisgépben is, évente jön egy egy gép hozzá épp mi aktuális). Ide viszont ezek az 5Ah-s dupla packok kevesek, nagy terhelésnél megy 20-30 percet és vége, lehet egy órát tölteni. Így csináltam két x két darab 11AH-s packot, ezzel gyakorlatilag folyamatosan tudok fű-kaszálni és füvet vágni, mert amíg tölt az egyik a másikat tudom használni, és a hosszú üzemidő miatt, ami így már 1 óra felett van feltölt a másik pack. Azaz óránként cserélgetve akár egész nap tudok vele füvet vágni - nem mintha szeretnék :-) Csaks ajna muszáj mert elég összetett a kertünk alakja, szintje, és nem csak egy sima telken kell végigtolnia fűnyírót.
Akkor sírok ez nem bms, ez egy "átverőelektronika" a töltő és készülék felé. Hogy azt higgye a töltő meg a készülék minden frankó. De legalább olcsó.....
Nehezen találtam olyan 5s2p Makita kompatibilis akkut, ami tényleg balanszolva működött. Van olyan is, amiben erős cellák vannak, de nincs balansz, vagy 2000 Ft/db visszatérítést harcoltam ki dispute után. A két akku (még) jól működik. Majd néha kinyitom és belemérek, mennyire vannak elmászva egymástól a feszültség lépcsők. Amúgy sem árt kifújni a port.
Amit az árakról és kamu áramkörökről írsz, az igaz.
A gépekkel is így vagyok. Hobby felhasználásra nem veszek igazi Makita gépeket (kivéve az autós kompresszorom, az igazi Makita). De van már 10-nél több gép, kevés kivétellel jók.
